Главная > Рекомендации

Рекомендует Даниил Костылев,
кандидат сельскохозяйственных наук, ученый агроном,
основатель питомника "Цветник Урала"

Кустарники для живых изгородей

Классика жанра - живые изгороди из самшита. Именно его используют в Европе, украшая низкими живыми бордюрами и различными топиарными фигурами парки и скверы. К сожалению, у нас в России самшит не зимостоек, поэтому считается, что самые красивые живые изгороди можно создать из кизильника блестящего.

Действительно, мелкие блестящие листья кизильника и его короткие междоузлия позволяют вырастить очень красивые живые изгороди. Только нужно учитывать, что в климате Уфы и Республики Башкортостан зимостойки не все формы кизильника блестящего. Многие его формы, привезенные из-за рубежа, могут расти при условии низкой стрижки только на отдельных участках с благоприятным микроклиматом, подмерзая в суровые зимы.

Какие же кустарники лучше подходят для создания живых изгородей в климате Уфы и Республики Башкортостан? Мы составили короткую памятку на эту тему, перечислив полностью устойчивые и неприхотливые кустарники, которые испытали и размножаем в нашем питомнике.

Кустарники для низких живых изгородей (до 1 м высотой), практически не требующие стрижки: лапчатка кустарниковая (все сорта), спирея японская (все сорта), спирея трехлопастная, спирея березолистная (все сорта), спирея ниппонская 'Halward`s Silver'.

Кустарники для средних живых изгородей (около 1,5 м высотой) при эксплуатации без стрижки: дерен белый 'Elegantissima', ива пурпурная 'Nana', рябинник рябинолистный 'Sem', спирея иволистная, спирея ниппонская 'Snowmound', спирея серая 'Grefsheim', тамарикс, форзиция. При этом, конечно, нужно учитывать, что для этих растений стрижка (хотя бы раз в год) все же очень желательна - она сделает изгородь более густой и красивой.

Кустарники для высоких живых изгородей (высотой 2-2,5 м) при эксплуатации без стрижки: акация желтая, дерен белый (большинство сортов), жимолость татарская 'Arnold Red', калина 'Бульденеж', пузыреплодники (все сорта), чубушник ("жасмин"). Лучшим вариантом для такой изгороди можно считать рябинник рябинолистный (его не сортовая крупная форма) - он очень быстро растет, формируя красивую полушаровидную форму.

Краснолистный пузыреплодникКустарники для создания стриженных изгородей геометрической формы различной высоты - барбарис тунберга 'Aurea', дерен белый (все сорта), жимолость татарская 'Arnold Red', ива пурпурная 'Nana', пузыреплодники (все сорта). Нужно заметить, что здесь перечислены самые подходящие для стрижки кустарники, но формирующей стрижке легко поддаются и другие кустарники. Просто некоторые, например, рябинник рябинолистный, имеют длинные междоузлия и большие листья, поэтому ровной поверхности у изгороди из них создать не получится (рябинник красив именно в нестриженной форме).

Кстати, замечательные высокие стриженные изгороди получаются не только из кустарников, но и из некоторых деревьев: ели голубой (это самый красивый вариант), клена гиннала, липы.

Для декорирования заборов и стен любой высоты хорошо подходит неукрывная лиана - девичий виноград, не требующий снятия на зиму.

Девичий виноградТак же можно использовать жимолость каприфоль или неукрывной и даже несъемный виноград амурский 'Таежный' (довольно вкусный), но их лучше размещать с южной или юго-западной стороны стен и заборов.

В заключение позвольте несколько советов по созданию живой изгороди.

Для того, что бы изгородь была сплошной и однородной, кустарники высаживают плотнее - с расстоянием примерно 0,5-0,7 м между растениями в ряду.

У большинства кустарников сразу после посадки желательно провести очень сильную обрезку - укорачивание на высоту буквально 15-20 см. Это вызовет усиленное кущение. В дальнейшем при выращивании стриженных изгородей проводят периодическую формирующую обрезку - 1-2 раза в месяц, с весны до начала августа, смело оставляя у отрастающих побегов только 5-10 см прироста. С середины августа стричь уже не нужно - отрастающие стебли не успеют одревеснеть и подмерзнут. Заключительную сезонную стрижку проводят осенью, примерно в середине октября, после опадения листьев. Ждать полного опадения листьев не обязательно: проведите рукой по ветке сверху вниз - если листья упадут, то стричь уже можно.

У деревьев стрижку проводят несколько по другому. Главный ствол при посадке подрезают чуть ниже планируемой высоты изгороди. Если саженец ниже планируемой высоты изгороди, его все равно немного укорачивают, что бы вызвать усиленное образование боковых ветвей. Боковые ветви подрезают на треть побега, а в дальнейшем - так же, как и у кустарников.

Не забывайте о подкормках. Для усиленного вегетативного роста живой изгороди с весны по июль растения желательно подкармливать хотя бы раз в месяц азотными или комплексными удобрениями. В сентябре неплохо подкормить фосфором и калием (например, монофосфатом калия) - это значительно улучшит зимостойкость.

К.с.-х.н., ученый агроном Даниил Александрович Костылев

Как победить выпревание?

Сорта абрикоса маньчжурского и сливы китайской способны спокойно выдержать морозы до -40...-45 oС. Однако, у них есть своя "ахиллесова пята". Маньчжурские абрикосы, и в некоторой степени сорта сливы китайской, подвержены другой зимней напасти - выпреванию.

С морозами это не связано, наоборот: вредит снег, который толстой шубой укрывает нижнюю часть ствола абрикоса. Снег препятствует воздухообмену клеток ствола, в которых у деревьев продолжаются замедленные процессы даже зимой. В результате в клетках накапливаются токсичные продукты обмена и они повреждаются. А так как под снегом еще и тепло, то в конце зимы - начале весны на поврежденные клетки нападают грибки и довершают разрушение. В результате, когда сходит снег, можно наблюдать повреждения ствола, которые многие по ошибке принимают за вымерзание.

Так что же, отказываться от абрикосов и слив или есть выход? Выход (точнее - способ) есть, и достаточно простой. Если нам нужно предотвратить прилегание снега к стволу, то значит нам нужно просто оградить ствол от снега. Самый простой народный способ - поздно осенью надеть разрезанную вдоль пластиковую бутыль (с отрезанным дном) объемом 5 л или (если саженцы молодые) 2 л. После надевания на ствол бутыль оборачивают скотчем. Бутыли снимают после таяния снега.

Когда деревья вырастут, можно оборачивать кусок рубероида вокруг нижней части ствола, но не плотно, а с большим зазором (около 10 см) между стволом и материалом. Т.е. сделать своеобразную "трубу" вокруг ствола, связав в 2-3 местах проволокой от разворачивания. Верхнее отверстие трубы закрыть от попадания внутрь снега, например, куском резины с прорезью для ствола. Какой высоты нужна труба? Чуть выше возможного на данном участке уровня снега.

Некоторые, вместо трубы из рубероида, скрепляют вокруг ствола четыре доски нужной длины - получается квадратная "труба" из досок. Разбирают трубы после схода снега. Такой немудреный способ позволяет безопасно выращивать абрикосы и сливы в нашем климате.

Как вариант, если снег на участке выдувается и его немного, то можно провести посадку абрикоса и сливы на специально насыпанный холмик, высотой около 50 см. С такого холмика большая часть снега будет сдуваться. Считается относительно безопасным слой снега до 30-40 см.

К.с.-х.н., ученый агроном Даниил Александрович Костылев

Как вырастить черешню на Урале?

Черешня - изначально южное растение, поэтому его выращивание в нашем Южноуральском регионе возможно только при определенном уходе.

Главное условие хорошей перезимовки черешни - покраска всего ствола и веток деревца на зиму белой садовой краской.

Дело в том, что черешня вымерзает по одной простой причине. Когда зимой в яркий солнечный день с южной стороны на ствол попадает много света (в том числе отраженного от снега), то ствол нагревается. Другие деревья (вишня, яблоня и т. д.) на эту "удочку" не попадаются, а черешня "думает", что весна пришла, и у нее начинают "работать" клетки камбия под корой (отогрелись - и вперед!). Т.е. они выходят из состояния зимнего покоя. А ночью света нет - опять мороз... И ствол сильно повреждается, вплоть до гибели всего дерева.

Поэтому осенью (в октябре или ноябре) нужно покрасить ствол и ветви саженца белой садовой краской. Побелка известковая (содержащая мел) здесь не годится, краска (садовая белая акриловая) лучше держится. Краска будет отражать свет и не давать стволу нагреваться.

Как вариант - можно чем-нибудь на зиму затенить саженец с южной стороны (поставить какой-нибудь щит и т. д. - такой прием хорошо действует с пирамидальными туями, предотвращая их весеннее "горение"). Только не закутывайте ствол в белый нетканый материал (агрил, агротекс, лутрасил) - он полупрозрачный, хорошо пропускает свет, как раз под ним и будет нежелательный "парниковый эффект".

Следующий обязательный прием - осенняя подкормка (в начале сентября) фосфорными и калийными удобрениями (в количестве 5-10 г действующего вещества фосфора и калия на деревце). Это очень повышает зимостойкость любых растений, не только черешни. При этом важно помнить, что нельзя осенью вносить азотные удобрения и органические, которые содержат много азота - это вызывает вторичный рост и снижение зимостойкости.

Если есть возможность, то размещать саженцы желательно в местах, не продуваемых северными ветрами. Желательно высаживать их на склонах или возвышениях, чтобы холодному воздуху было куда "стекать".

К.с.-х.н., ученый агроном Даниил Александрович Костылев

Перепечатка статей разрешена только при условиии указания автора

  © Питомник "Цветник Урала"